Среди вопросов, которые приходят в личных сообщениях, есть такие, которые очень актуальны и могут быть интересны для многих. Поэтому я решила скопировать сюда некоторые вопросы со своими ответами.

Подключайтесь!
Если по какой-либо проблеме возникнет последующее обсуждение, выделим его в отдельную тему.

Вопрос:

Ответ:
В принципе, это верно: "не стоит молодое растение изматывать первым цветением." Но надо смотреть по конкретной ситуации: если розетка уже довольно сильная, то пусть себе цветет. А если совсем молоденькая и слабенькая, то лучше первые цветы и цветоносы удалить. Пока на розетке мало листов, обильное цветение может ее истощить.

Это нормальная ситуация, так бывает не только с молодыми фиалками, но даже и со взрослыми. Если много бутонов, то последующие цветы раскрываются мельче предыдущих. Просто растению не хватает ресурсов, чтобы максимально раскрыть потенциал всех цветов. Эта ситуация обычно улучшается с возрастом. Когда розетка хорошо облиственна, в несколько ярусов листьев, то у нее большой запас питательных веществ. Этот запас она может тратить на цветение. Но, в любом случае, если цветов много, они всегда меньше по размеру, чем единичные/первые цветы.

Вопрос:


Ответ:
Здравствуйте!
Доломитку не надо.
Я вам лучше чуть-чуть теории расскажу.

Пестролистность это определенное соотношение зеленых (хлорофильных) и белых (бесхлорофильных) участков листа. Это соотношение напрямую зависит от работы почвенных бактерий, которые преобразуют азот в нитраты, — материал, необходимый для фотосинтеза. Чем лучше работа бактерий, тем эффективнее фотосинтез и тем больше будет зеленого на листе, — и наоборот. Такии образом, только воздействуя на активность почвенных бактерий мы можем изменить соотношение зеленого и белого на своей розетке. (Если хотим больше белого, то надо ограничить деятельность бактерий).

Бактерии тем эффективнее работают, чем выше температура и чем больше их самих. Следовательно, чтобы снизить активность бактерий, надо:

1. понизить температуру, или:
2. уменьшить популяцию бактерий;

С первым пунктом у Вас и так все хорошо. Если у Вас 18-20 гр, то это даже слишком! У меня все розетки — и пестрые, и зеленые, без разбора — стоят на стеллажах, где температура не бывает ниже 27 гр. Только ночью снижается.

Отсюда вывод для Вас: Ваша задача — уменьшить популяцию бактерий в грунте. Иными словами, использовать более бедный грунт. Те грунты, которые мы здесь используем, Green World и Klasmann, довольно бедные, и они идеально подходят для любых фиалок. (Фиалки ведь в принципе не требовательны к усиленному питанию.)

Ну и, само собой разумеется, никаких органических добавок для "пестриков"! :)

(Из вышсказанного логично было бы вывести еще и 3-й пункт:
— уменьшить количество азота в почве (или в удобрениях).
Но этим лучше не заниматься, так как чревато дисбалансом питания в целом.)

___________________

Кстати, этот вопрос, о воздействии работы почвенных бактерий на качество пестролистности очень живо освещается в книге Сторков 'You Can Grow African Violets'. Я взялась было переводить, но забросила, к сожалению, — некогда! А сейчас эта книжка вышла в переводе В. Калгина. Я, правда, этого перевод не видела, но я думаю, если кому представится шанс добыть экземпляр, то имеет смысл. В оригинале-то книжка классная.:)

Бактериоз на фитиле.

Наташа

Я не так давно перевела коллекцию на фитиль.

Думала, это спасает от засушки-заливки и, как возможное следствие, бактериоза. Похоже, нет, не спасает.

Вот моя розетка, обнаруженная сегодня в увядающем состоянии.

Сорт ЕК-Гладиатор. Пересадка в девятку была 26 ноября. Корни успели оплести весь ком и даже показались из дренажных отверстий.

Появились бутоны только-только.

Черенки у основания бурые, грунт очень влажный, понятно - листья не справляются, захлебываются.

На срезе гниль с одной стороны.
И раньше я отмечала, что гниение начинается по периметру с наружной части стволика, на уровне грунта.

Срез ниже, в толще корней чистый, выше, в самой мелкой листве тоже.

Несколько листьев успели отвалиться, пока доставала из горшка.

Подскажите, пожалуйста, что не так! Может, чуть глубже посадила, земля касалась нижних листьев?

Татьяна, вот с ходу могу сказать, что фитиль здесь не виноват.
Фитиль (т.е. влага) в сочетании с Вашим составом грунта не может быть причиной загнивания ствола.
Это — индивидуальная проблема данной розетки, какой-то физиологический дефект, выразившийся в поражении сосудистой системы.

А как долго у Вас эта розетка? Что она делала до последнй пересадки? Не подвергалась ли каким-либо протравкам в период своей юной жизни? Происхождение посадочного материала известно?

Татьна, еще вопрос для ясности картины происшествия:
Правильно ли я поняла, что проблема заключается в поражении средней части ствола? Этот факт можно считать установленным?

А пока мне следовало бы прокомментировать следующий момент:

Вот эта Ваша формулировка — Вы уж меня простите, Татьяна— абсурд полный.
Что значит листья захлебываются?
Положите здоровый лист в воду, он будет плавать сколько угодно и не захлебнется. Не верите? Спросите у людей, кто любит укоренять листья в воде. Или хоть целую фиалку поставьте в воду, она только спасибо скажет.

Давайте чуть обстрагируемся. Бывает такое, когда лист становится "набрякшим" от влаги, когда у него лопаются клеточные мембраны и он выглядит промокшим насквозь. Такое зачастую можно наблюдать на слабых листах, поставленных на укоренение в тепличку, где слишком влажно и тепло. Но и здесь причиной "промокания" становится вовсе не влага, а температурный стресс; повышенная температура ослабляет истонченные клетки листа, они не выдерживают и лопаются.

На этом я остановилась потому, что мне очередной раз напомнили про этот дурацкий миф о том, что фиалки якобы "боятся" переувлажнения.

Да не боятся фиалки переувлажения.
Влага сама по себе для здоровой фиалки не страшна ни в какой дозе.

А боятся фиалки следующего:
- удушья корней в результате неподходящего субстрата (тяжелого, не поддающегося естественной аэрации);
- нарушения метаболизма в результате стрессовых условий содержания;
- угнетения иммунитета вследствие хим. обработок или злоупотреблений удобрениями.

Стоит лишь исключить из практики эти три момента, и можно забыть о проблемах типа той, что постигла фиалку Татьяны.

Я имела в виду лишь то, что и на фитиле у меня происходит то же самое, что и до него.



Розетка молодая, была первая пересадка, протравок не было, выращена из листа моей старой розетки. Посадочный лист заказывала в НДФ.

Под фразой я имела в виду уже пораженные сосуды листа.

Розетка не меняла места жительства после пересадки, температура, свет, влажность, всё было таким же, как прежде. Вода в емкости была без удобрения.

Про поражение ствола - оно начинается с периферии, а не из середины. Обнаруживаю это, когда вытаскиваю из горшка, рассматриваю и "препарирую" заболевшую розетку. Так что можно считать этот факт установленным (в моем случае, конечно).

Удручает то, что я не могу найти причины этой внезапной напасти и изменить то, что мешает нормальному развитию растения и приводит его к гибели.

Я имела в виду не это. Меня интересует средная часть ствола по вертикали.
Вы говорили, что нижняя часть (где корни) здоровая; верхняя часть, ближе к макушке, тоже здоровая. Из этого я заключаю, что повреждения касаются средней части ствола, где-то между поверхностью грунта и макушкой, верно?

Когда Вы рассказываете про гниль, что "гниение начинается по периметру с наружной части стволика, на уровне грунта", — это все понятно. Но это не важно. Не надо думать, что гниль это причина заболевания. Гниль всегда вторична; это всегда уже следствие внутреннего разрушительного процесса в тканях растения. Гниль это всего лишь гриб, а грибы не паразитируют на здоровой ткани. Они поселяются только на тех участках растения, где есть пораженная ткань.

В данном конктретном случае причиной является врутреннее поражение сосудов ствола. Болезнь началась изнутри, добралась до перефирии, подцепила гриб и дальше, уже в виде гнили начала "съедать" ствол от периферии к сердцевине. Понимаете?

Диагноз: сосудистый токсикоз.


Татьяна, советую взять на вооружение те три пункта, которые я указала выше (чего боятся фиалки )
Надо просто методом исключения найти тот пункт, который может иметь место в Вашем случае.
Пункт №1, я думаю, мы можем сразу исключить из рассмотрения, потому что состав грунта не вызывает сомнений.
Осталось исключить 2 или 3, и искать причину в оставшемся.

Кстати, я хотела бы добавить к пункту 3 еще и следующее:
- отравление продуктами собственного метаболизма в результате нарушения режима пересадок. (Если фиалка долго сидит без пересадки, то в грунте накапливаются продукты ее выделений и он становится токсичным для самого растения. На это надо особо обращать внимание, если отсутствует верхний полив, т.е. грунт никогда не промывается. Для профилактики подобных токсикозов я пососетовала бы всем, кто держит фиалки на фитиле (или на нижнем поливе) изредка проливать грунт чистой водой.

Татьяна, попробуйте указать, какие из этих — теперь уже четырех! — пунктов точно НЕ имеют место в Вашей практике.
Если Вы сможете отмести все четыре, значит проблема с этой фиалкой — просто случайность (попался, к примеру, в грунте неразрыхленный комочек с какой-нибудь примесью или с высокой концентрацией удобрения... — ведь может быть и такое.)

Если же Вы уверены, что это не случайность (т.е. такие проблемы случаются у Вас периодически и с другими фиалками), тогда ищите какое-либо общее звено, которое было бы характерно для этих случаев (в агротехнике, в источнике происхождения, в сортовых особенностях даже).

Совершенно верно.


Но так заболевают (и заболевали не на фитиле) молодые розетки, недавно пересаженные. Даже могу сказать, через какое время после пересадки - месяца через два, набирая бутоны. Не все, конечно!!!

Ничем химическим я их не обрабатывала, не от чего было, вредителей нет, болезней, видимых глазу, тоже.

Стресс... Не знаю, ничего не могу отметить конкретно, потому и удручает.

Вот сегодня обнаружила ещё одну, захиревшую - ЛЕ-Оскар, пасынок. Пересажен на фитиль был в сентябре. Собирался цвести, цветоносов было штук шесть, я уже думала разрешить ему процвести, но нет. Обмякли листья, в середине, на молодых появились темные пятна. Осмотрела, вытащив из горшка. Ничего испорченного не увидела. Очень хорошие жирненькие корни, полный горшок. Пересадила в свежий грунт, поуменьшив розетку слегка и удалив листья с темными пятнами. Подложила тарелку под листья, чтоб приподнять их. Посмотрим...

Татьяна, с каждой Вашей репликой картина становится все более ясной, — мне так кажется.
Вот эта информация только подтверждает ход моих размышлений:

Среди прочих своих "лекций" я забыла упомянуть одну существенную деталь.
Вот, Вы утверждаете:

Я вижу, что Вы думаете, будто проблемы возникают после пересадки. Ха! Если бы так... Эти проблемы у розетки возникают значительно, значительно раньше!

Проблемы с сосудами и прочие внутренные инфекции могут развиваться вялотекущим образом довольно длительное время, а возникать — задолго до того момента, как мы увидели их проявление. Когда мы видим гнили или беспричинно вялые листы, это мы видим уже следствие, итог болезни. Ваш Гладиатор, которого Вы пересаживали 26 ноября, к тому моменту уже был инвалидом, со слабыми неработоспособными сосудами. Пересадив его, Вы тем самым дали ему толчок к активной жизнедеятельности. Корни начали бурно развиваться, — как это и положено в свежем грунте. Вы посмотрите, какие там мощные свежие корни! Такие корни качают воду наверх с офигенным давлением, создавая большую нагрузку на сосудистую систему ствола. Если сосуды ослабленыые или чем-нибудь инфицированы, то их дальнейшее разрушение — лишь дело времени. Медленно или быстро — зависит от конкретной ситуации со здоровьем растения, от его иммунитета. Но трагический конец наспупает, как правило, с появлением бутонов. Бутонизация это сигнал для корней качать еще больше воды, — потому что потребление воды должно существенно возрасти в этот период. Теперь-то в системе ствола — этого главного водопровода! — и наступает коллапс: к этому времени он уже и так еле живой, а тут еще и нагрузка возросла! В общем, бутонизация для розетки в данном случае — "контрольный выстрел". Ткани ствола быстро разрушаются вплоть до периферии, появляется гниль, которую мы и замечаем.

Можно ли как-то увидеть и диагностировать этот процесс раньше, до появления гнилей?
Можно.
Надо обратить внимание на соответствие темпов роста корней и макушки.
У здоровой фиалки недели через две после пересадки уже должен быть хорошо заметен быстрый активный рост молодых листов.
Если этого не происходит, значит где-то в проводящей системе растения есть элемент инвалидности.

Глядя на фотографии нашего ЕК-Гладиатора, я вижу отличные здоровые корни, хорошо развитые, — именно такие, какими они и должны быть через 2 месяца после пересадки. Но на фотографии макушки я не вижу листвы с адекватными темпами развития. Я не вижу здорового молодого роста; я вижу листы, которые росли, конечно же, но они росли медленно.

А еще раньше, до момента пересадок, надо обращать внимание на общее состояние фиалки: нет ли признаков угнетения роста или беспричинной потери тургора у отдельных листов. Если что-то вызывает подозрение, то быстренько проводим обследование, начиная с корневой системы.

Итак, Татьяна, что я в результате всех этих лекций хочу сказать:
Для меня очевидно, что среди Ваших фиалок есть ряд индивидуумов, которых я называю "инвалидами": это растения с не очень хорошим здоровьем или слабым иммунитетом. Это может быть даже не заметно в течение некоторого времени. Но когда, посредством пересадок, мы стимулируем их к активной работе, то болезни и проблемы проявляют себя в полной мере и это частенько заканчивается потерей фиалки.

Причины плохого иммунитета у отдельных растений мы с Вами сейчас все равно не выясним: это может быть как отравление или стресс, так и просто "трудное детство, недостаток витаминов"... (Если, к примеру, детка росла в тепличке, то откуда у нее возьмется крепкий иммунитет? Для иммунитета нужен углекислый газ, а в тепличке его нет.)

Ну и несколько слов по поводу ЛЕ-Оскар.
Та же самая картина: вы застали проблему в период бутонизации, обнаружили отличные корни, но вялые листы.
Ясно, что испортился водопровод.
Мне очень хотелось бы ошибиться, но в отношении Оскара я даю пессимистичный прогноз. До следующей бутонизации он, может быть, и доживет. Но переживет ли...

Татьяна, я полагаю, что проблемных растений у Вас не так много, чтобы сильно переживать из-за них. Я считаю, что надо просто от них избавляться, и не допускать, чтобы они появлялись впредь. Воспитывать здоровье растений надо смолоду, в условиях простой и естественной агротехники. Ну и, если покупать что-то на стороне, внимательно выбирать источники приобретения.

Наташа

Вот, наконец, понятен процесс во времени! А то я не могла взять в толк, почему гибнут экземпляры с такой корневой.

Спасибо, постараюсь лучше следить именно за детками.

Тогда вопрос про Оскар. Имеет ли смысл укоренить лист, или он будет тоже инвалидом?

И ещё, если у детки плохая корневая (засушила), то стоит ли просто переукоренить её или надо брать новый лист?

Татьяна, у меня маленький вопрос, по фото где корневой ком ЕК-Гладиатор:
Или мне это кажется, или в составе грунта действительно больше белых шариков перлита, чем это должно быть в GreenWorld'е? Вы что-нибудь добавляли в GreenWorld, кроме серамиса?

Наташа

Я добавила крупного перлита, мало Серамиса было.

Татьяна, ну где вы видели, чтобы физическая инвалидность передавалась по наследству?
Конечно, можно размножать и спасать сорт.
(Генетические мутации, конечно бывают у фиалок, сколько угодно. Но сейчас это не тот случай.)


А это вообще другая проблема, — т.е. вовсе не проблема.
Если просто погибли корни, это не беда, — решается переукоренением и проходит без последствий.
(Единоразовая пересушка всего растения до состояния полной вялости с последующим отливанием, — это тоже не должно привести к инвалидности. Если же это случится несколько раз подряд, тогда сосудистая может пострадать. Но это тоже проблема не генетическая.)

Беда это когда корни здоровые, и при этих здоровых корнях наблюдаются проблемы с тургором листов, замедлением роста и прочее о чем мы говорили. Вот это уже свительствует об инвалидности проводящей системы, которая не лечится. Но брать неповрежденные листы для размножения можно в любой момент. (Другое дело, что лист ведь тоже может быть прихвачен поражением сосудистой системы, и тогда он может погибнуть либо в процессе укоренения, либо после появления потомства. Но если он сможет дать детку, то она должна быть здоровая, — у нее ведь все свое нарастает, все новое.)

Вы так доверчиво относитесь к производителю этого перлита?
Уверены ли Вы, что куча этого продукта, прежде чем ее расфасовали по пакетам, не лежала на каком-нибудь складе по соседству с кучей какого-нибудь гербицида, и не пропиталась ли она какими-нибудь токсичными "испарениями", а?

Да уж не уверена, конечно. Судя по тому, что происходит в мире и особенно в нашем государстве...

Но не могу я всего подряд бояться, утомляет. Да и где гарантия, что тот же грунт не лежал там же или был произведен с отступлениями от технологии.
Это так, отступление.

Глядя на Ваши величественные розетки, хочу спросить (если это не секрет), как Вы пересаживаете взрослые розетки (снимаете нижний ряд листьев, нет, меняете полностью грунт или просто чуть подрезаете корни) и как часто?

Я, к сожалению, не всегда удачно провожу эту операцию. Бывает, очень долго восстанавливается крупная розетка (вялая), если разворошу ком корней.

Это верно.
Я вот стараюсь обходиться минимальным кол-вом средств, из тех что уже многократно проверены:
Грунт GrrenWorld с серамисом, бутылка комплексного удобрения (из этих же марок) и вода из-под крана.
Из "вспомогательных" материалов использую мох-сфагнум (на дно горшка), который собираю и храню сама.
Больше ничего не использую. Не то чтобы из страха, а просто считаю это лишним.

Если, например, у меня заканчивается запас серамиса — а такое происходит довольно часто! — я сажаю в чистый GrrenWorld, безо всяких добавок. Этот грунт вообще не нуждается ни в дополнительных "рыхлителях", ни в каких либо иных добавках. Фиалки в нем отлично себя чувствуют.
А серамис — это так, не обязатальное, но приятное дополнение. Так сказать, элемент роскоши в составе грунта!

Про пересадку я отвечу позднее. (Я сейчас как раз этим занимаюсь, не хочу чтобы открытый грунт подсыхал, в ожидании.)

Я пересаживаю одинаково все фиалки, что взрослые, что невзрослые.
Технику пересадки можно посмотреть в теме про пересадку стрептокарпуса (наглядно, с картинками):
viewtopic.php?p=5508#p5508

С фиалками я поступаю абсолютно таким же способом, даже и добавить нечего: точно так же готовлю посадочный горшок с фитилем, грунтом и лункой, и точно так же очищаю корни от старого грунта. Фиалочные корни очищаются лучше, чем стрепсовые, поэтому в лунку они у меня идут практически "голыми".

Разница только в размере горшка: взрослые стандарты я сажаю в "девятку" (люблю мягкие сверхэластичные горшки DUO, 0,3 л, 9х6,8 см.); диаметр лунки делаю 4 см, но она довольно глубокая, почти во всю глубину горшка. Чтобы в узкую лунку поместился весь пучок корней, я его плотно сжимаю в кулаке (до состояния жгута ) и этот "жгут" сразу же опускаю в лунку, не давая ему времени растопыриться снова. Корни, ясное дело, не расправляю, — нет такой возможности. Потому что розетка, засунутая корнями в лунку, всей своей листовой массой плотно ложится поверх горшка и закрывает в него доступ. Так что, пересадка на этом заканчивается автоматически.

Если на розетке не очень много листов, или листы довольно эластичные, то их можно немного раздвинуть, или отогнуть наверх, — чтобы залезть под листья пальцами (или ложкой) и подровнять или уплотнить грунт, а то и досыпать побольше грунта. Иногда удается между черешками листов просунуть деревянную палочку от японской еды, и этой палочкой поправить поверхность грунта. А на самом деле это и не требуется: розетка сразу же ставится на фитиль, воды наливается много, чтобы горшок "утопился", грунт быстро пропитывается водой и сам разравнивается. Корни тоже сами расправляются, наверное. (Во всяком случае, при последующих пересадках я там "жгутов" не наблюдаю. )

В процессе очистки корневого кома от старого грунта, ближе к концу этой процедуры, я залезаю пальцами в середину чтобы найти там ствол. На ощупь определяю его длину и решаю, сколько надо отрезать. Обычно отрезаю 1-1,5 см, — нижний кусок ствола со старыми корнями.

Насчет подрезания остальных корней — по разному бывает. Если кажется, что итоговый пучок корней великоват по объему и может не поместиться в лунку, то я его могу немного оборвать снизу.

Что касается удаления нижних листов:
Понятно, что на любой взрослой розетке периодически появляются подлежащие удалению листы. Это либо листы постаревшие, либо пошарпанные в процессе транспортировок, либо просто хочется подправить симметрию розетки, — т.е. некоторые листы приходится время от времени удалять. Но в процессе пересадки я этого НЕ делаю, в особенности если розетка пересаживается в такой сезон, как сейчас, когда работает центральное отопление и в квартире очень сухой воздух. Объясняю почему:

Даже если фиалка сразу после пересадки ставится на фитиль, то в условиях низкой атмосферной влажности она может некоторое время страдать от обезвоживания. Ведь корни не сразу заработают на полную мощность, а из воздуха взять нечего. Нижний ярус листов может потерять тургор из-за того, что верхняя часть будет тянуть из него соки, — до той поры, пока не стабилизуруется работа корней. Вот именно с этой целью я и оставляю нетронутыми нижние листы: чтобы они служили источником влаги для верхних ярусов; чтобы за их счет сновная часть розетки могла сохранить свежесть листьев.
Например, сегодня, после вчерашней пересадки, я смотрю, что несколько нижних листов на позетках подвяли, но основная часть листвы в полном порядке, — значит все отлично, все как и задумано.

Таким образом, я считаю, что пересадка не есть повод и не есть правильный момент для удаления листов нижнего яруса. Для этого можно найти более подходящее время.

Другое дело в летний сезон, когда центральное отопление не работает и влажность воздуха совершенно для фиалок комфортная. В это время в процессе пересадок я могу удалять все что угодно: сколько угодно корней и сколько угодно листов. Фиалки, растущие на фитиле, в это время года легко переносят любые ампутации, — и это справедливо для всех возрастов и всех размеров.

Мой любимый месяц для пересадок — июнь. В это время, как раз перед наступлением у нас летней жары, я стараюсь сделать максимум пересадочной работы. Но поскольку я хочу, чтобы мои фиалки не сидели в одном и том же грунте более 6 месяцев, то другой "пересадочный максимум" мне приходится делать зимой, как раз в самый засушливый период!

Вроде, на все вопросы ответила?

Наташа

Спасибо!!!

Посмотрела пересадку стрепсов и все остальные фотоуроки. Очень красиво.

Про "жгут" полезный совет. Я считала, что нужно расправлять корни по горке грунта. Но если это не принципиально, то хорошо, упрощает задачу при огромной массе хрупких мясистых листьев. А то поди, подлезь под них и не сломай.

А разве не передается "слабость сердечно-сосудистая" по наследству?

Татьяна, знаете, в этой реплике, возможно, есть здравое зерно.
Я, например, разделяю мнение тех, кто утверждает, что каждая последующая "копия" — если иметь в виду ряд поколений при размножении растений — может быть слабее и ущербнее предыдущей в смысле здоровья, и что чем ближе потомок находится к первоисточнику, тем он здоровее и даже "чище" в сортовом отношении, — т.е. тем меньше риска обнаружить в этом поколении какие-нибудь мутации.

Опять-таки, правы те, кто советует брать посадочный материал с полностью здоровых растений, — кто ж с этим станет спорить? При наличии выбора, это конечно же лучший вариант.

Да уж не плохо бы.
Только пусть бы мне кто показал, как это сделать практически, когда листы юбкой в 5 ярусов!

Да ещё норовят упереться в стол "руками", когда их снимешь со стакана.

Я сегодня надоедливая , возник новый вопрос: Подсыхают кончики листьев у пестриков.

Как с этим бороться?

Вот две мои розетки, старушка Powwow (Stork), недавно пересажена после обильного и долгого цветения.





И Сияние Звезд (Морев), перевалена в девятку, набирает бутоны.





Подсыхают кончики молодых листьев в середине. Powwow грешит этим часто, не зависимо от времени года и своего состояния.

Сияние Звезд только завела, цвести собирается впервые.

Наташа! Как все удобно! Оказывается! А я-то мучилась... В предвкушении пересадок смотрю на розетку и думаю: Господи, как же я буду землю под эти свисающие листья вталкивать?! Это даже перестало приносить удовольствие. Но теперь кайф вернется! Спасибо!

Я к этому способу уже так привыкла, что практикую его во всех случаях, — хоть под свисающие листья, хоть под вообще без листьев.
Надеюсь, Вам тоже понравится.

Татьяна, с этим не надо бороться, — поздно. Поврежденные листы все равно не восстановишь.
Надо просто совершенствовать агротехнику, во всех направлениях, добиваясь того, чтобы никаких неожиданностей в принципе не возникало.
Ведь не будем же мы страдать по поводу каждого случайного пятнышка на листах и устраивать себе головоломку, из-за чего именно это пятнышко появилось.

В качестве же информации к размышлению могу предложить очередную маленькую лекцию (это называется «Остапа понесло!» )

Пестролистные фиалки отличаются от своих зеленых соплеменниц тем, что у них есть неокрашенные, бесхлорофилльные фрагменты листьев, располагающиеся преимущественно по краям листа. Эти фрагменты, именно по причине своей бесхлорофилльности, очень чувствительны к любым неблагоприятным факторам. Наибольшую чувствительность пестролистные фиалки проявляют в отношении двух факторов: температурный режим и режим питания. Любое резкое отклонение — в любую сторону — от установленной благоприятной нормы обязательно отразится на листве. Переохладили/перегрели, перекормили/недокормили и пр., — пестрый лист быстро найдет способы показать свое "фи", и эти способы могут быть разные: от несущественного изменения рисунка до неприятных некрозов.

Мы знаем, что среди разнообразия пестролистных фиалок есть сорта с большей или меньшей площадью бесхлорофилльных фрагментов. Сорта с окаймляющей пестролистностью (с листами типа Ness' Orange Pekoe) более стойкие и «здоровые», потому что количество зеленого у них существенно преобладает над кол-вом белого. Однако наиболее красивые и эффектные сорта это те, где белые фрагменты занимают большую площадь листа, иногда «обесцвечивая» его чуть ли не целиком. Такие сорта наиболее уязвимы и требуют внимания и осторожности, — если мы хотим с максимальным эффектом раскрыть их пестрый потенциал и при этом надолго сохранить растение в живых.

Для успешного выращивания таких красивых пестролистных фиалок лучшее, что мы можем сделать это постараться добиться стабильности, — как в уходе, так и в условиях содержания. Если даже такая малость, как однократное пересушивание корневого кома не наносит ущерба зеленой фиалке, то белый край пестрого листа может от этого и "очерстветь".

При пересадке пестролистных сортов нежелательно делать полную замену грунта. Лучше менять грунт частично, но делать это чаще. Это позволит добиться того, чтобы грунт был всегда примерно одинаковой степени питательности, что — в свою очередь — будет способствовать равномерности и «одинаковости» в рисунке пестрых листьев по всем ярусам розетки, а не только на уровне одного ряда. Кроме того, стабильность питательного рациона — пусть он будет не очень сытным, но зато всегда одинаковым! — убережет фиалку от неминуемой порчи листов вследствие голодания.

Таким образом мы плавно подошли к проблеме, сфотографированной на молодой фиалке Сияние Звезд, которая, по словам Татьяны, была недавно перевалена в девятку.

Понятно, что проблема с порчей молодых верхушечных листов зародилась до пересадки, т.е. в период недоедания. Это очень распространенное явление, встречается повсеместно: фиалка вынуждена перераспределять свой скудный рацион и направлять его прежде всего на обеспечение самого важного в ее организме участка. Этот самый важный участок сейчас — цветоносы с бутонами. Точка роста (макушка с молодыми листиками), конечно, тоже очень важна, — а уж с нашей точки зрения макушка представляется даже более важной, чем бутоны. Казалось бы: подумаешь, экая важность! пусть бы лучше бутоны засохли, чем точка роста! Но фиалка думает иначе. Недостаток еды она воспринимает как угрозу сохранения вида, и потому рассуждает так: пусть лучше я погибну, но прежде я выпущу бутоны, прокормлю их за счет своих собственных резервов, успею дать семена и таким образом попытаюсь спасти свой вид. (Она ведь не знает, бедняжка, что ее семена никому не нужны, а о сохранности ее вида мы сами позаботимся. )

В итоге мы имеем классическую картину: питание отторгается от точки роста, и молодые листики, теряя способность к полноценному фотосинтезу, становятся легкой добычей для грибов.

Кстати, такая «классическая картина» характерна не только для пестролистных, но и для всех других фиалок. Просто пестролистники более чувствительны и, следовательно, уязвимы.

Как быть с Сиянием Звезд дальше?
Вскоре после пересадки все само пройдет. Новые листы будут расти здоровыми, а поврежденные листы Вы потом удалите; прогалины зарастут, и в будущем от проблемы и следа не останется.